Где гулять в Нижнем Новгороде

Оглавление

Кремль

Сердце Нижнего Новгорода

56.327, 44.002

Важную пограничную крепость на Волге начали перестраивать в камне в 1500 году: первым архитектором был оставшийся неизвестным русский мастер, но основные работы развернулись уже под руковод­ством итальянца Пьетро Франческо. Этого присланного из Москвы Василием III зодчего также звали Петром Фрязиным, как вообще всех итальянцев, работавших на Руси, но больше о нем, увы, ничего не известно. Новый кремль выдержал за XVI век несколько татарских осад, но ни разу не был взят. К началу XVII века он поте­рял свое стратегическое значение и начал постепенно хиреть: разрушались прясла  Прясло — в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между двумя башнями., разбирались ветхие башни. То, как он выглядит сейчас, — результат мночисленных переделок и реставраций, но все же его облик не потерял цельности и ценности.

Впервые кремль заметно изменился при Екатерине II: кровлю стен разобрали, а зубцы укоротили втрое. При Николае I засыпали крепостной ров — стены и башни со стороны города стали ниже на четыре метра. Большим переделкам подверглась Дмитриевская башня, которая в итоге стала одним из узнаваемых символов Нижнего. В 1894–1896 годах архитектор Николай Султанов пере­строил ее под художественно-исторический музей и наградил новым внешним видом с машикулями  Машикуль — навесные бойницы в верхней части крепостных башен и стен. и шатром в русском стиле. Стены и башни кремля красили в белый, потом в красный, потом снова в белый — и снова в красный. В кремль проводили фуникулер от набережной и даже размещали в нем трамвайное депо. В 1929 году взорвали Спасо-Преображен­ский собор, в кото­ром был похоронен Кузьма Минин (тело перенесли в Михайло-Архангельский собор), — вместо храма поставили гринберговский Дом советов, который, несмотря на свои радикально конструктивистские формы, в кремле прижился — сейчас в нем сидит городская администрация.

В середине 1930-х годов ленинградский институт Гипрогор предложил проект радикального переустройства кремля и прилегающих улиц: Дмитриевскую башню снести, на ее месте поставить памятник Свердлову, стены до самой Георгиевской башни убрать, как не представляющие ценности и загоражи­вающие вид на заволжские дали. Довольно скоро возникло контрпредложение: масштабная реставрация. Всем планам помешала война, во время которой кремль снова стал боевой крепостью, оборонявшей город от налетов немецкой авиации. На Тайницкой, Северной и Часовой башнях разобрали кровлю и установили зенитные орудия, которые, в частности, защитили от разрушения Канавинский мост через Оку. После войны все-таки начали реставрацию, которая, можно сказать, продолжается и сейчас, хотя основные работы были проведены в начале 1960-х годов. Борисоглебская башня была заново возведена в 1974 году, а Зачатская — и вовсе в 2012-м.

Можно сетовать на то, что в кремле не сохранилось много исторических памятников, но можно посмотреть и иначе: средневековая крепость изменяется и развивается, не теряя своего важного места в городской жизни. Сюда часто приходят гулять и туристы, и местные. Отсюда открываются отличные виды на Волгу, Оку и просторы за ними. Здесь находятся Художе­ственный музей с отличной коллекцией русского искусства и Арсенал, один из главных центров современного искусства в стране. На кремлевские стены можно забраться: летом был открыт участок от Зачатской башни до Тайницкой, но в планах — замкнуть круг полностью.

Покровка

Главный променад Нижнего Новгорода

56.323, 44.002

Прямая, как луч, улица, начинающаяся от Дмитриевской башни кремля и соединяющая четыре центральные площади — Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова, — в главной своей части превращена в пешеходную зону, самую популярную в городе. На картах она официально обозначена как Большая Покровская улица, но нижегородцы обычно говорят проще: Покровка. Раньше улица называлась Большой Никольской и была переименована после того, как в 1834 году закончили колокольню храма Покрова Пресвятой Богородицы, а в советское время носила имя Свердлова; было еще название Дворянская, потому что здесь селились самые знатные и состоятельные из нижегородских семей — и застраивавшаяся с конца XVIII века каменными домами улица разительно отличалась от соседних кварталов.

Сейчас Покровку можно назвать сосредоточием Нижнего: она и торговая, и театральная, и финансовая, и образовательная, и художественная, и музейная. Улица начинается зданием городской думы (№ 1) архитектора Владимира Цейдлера: то ли академическая эклектика, то ли романтический модерн. На Покровке находится главный нижегородский театр — Драматиче­ский имени Горького (№ 13). Его построили к Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года, назывался тогда Николаевским и, несмотря на то что был драматическим, открылся оперой «Жизнь за царя» с приглашенным Федором Шаляпиным, в то время восходящей звездой. Дальше на той же стороне улицы стоят Нижегородский театр кукол (№ 39) и — в одном здании с ним (проект Шехтеля) — кинотеатр «Орленок», где показывают не только новые фильмы, но и киноклассику. В парадном здании бывшего Владимирского реального училища (№ 37) разместились теперь филологический и финансовый факультеты Нижегородского университета. Вычурной нарядностью всех затмевает Государственный банк в неорусском стиле (№ 26): его открытие в 1913 году было приурочено к 300-летию дома Романовых, и, по идее авторов, он символизировал то величие, которого Россия достигла за время царствования династии. Из построек советского времени выделяется Дом связи (№ 56) у площади Горького, один из главных примеров нижегородского конструктивизма. И еще нельзя пропустить замечательный Музей истории художественных промыслов (№ 43) и один из старейших городских рынков — Мытный (№ 2).

В 2004 году Покровку полностью реконструировали, замостив пешеходную часть брусчаткой. Тут выступают уличные музыканты, продают картины местные художники, а туристы фотографируются у многочисленных городских скульптур. Около театра сидит Евгений Евстигнеев (он учился в Горьковском театральном училище; № 4а), наискосок стоит веселая коза, еще есть горо­довой, фотограф, почтальон, чистильщик обуви и скульптура «Дворецкий — на чашечку кофе загляни».

Стрелка

Место, где Ока встречается с Волгой

56.3345, 43.974

Многие считают, будто Нижний Новгород с момента своего основания занял мыс между Волгой и Окой, но это совсем не так — в состав города Нижняя, заречная часть вошла только после революции. Стрелка с XVI века была основным портом Нижнего Новгорода: здесь было удобнее причаливать и разгружаться-загружаться, чем у противоположного высокого берега, на котором стоит кремль. Пристани со стороны Волги называли Сибирскими, а со стороны Оки — Петербургскими. Главный толчок развитию этого места, ранее довольно пустынного, дал перенос Макарьевской ярмарки в Нижний: летом вся водная поверхность была покрыта сонмом судов. Шатро­вый Новоярмарочный собор Александра Невского заложили в 1868 году; над его проектами работало несколько архитекторов, но окончательно он был доработан Львом Владимировичем Далем, сыном лексикографа. Сооружение это очень сложное: из-за непростого грунта каменный фундамент лежит не на сваях, а на дубовом плоту из 1214 бревен. В 1930-х собор собирались демонтировать, чтобы установить на его месте маяк в виде гигантского памятника Ленину, но в итоге только лишили шатров и превратили в склады и коммуналки. Порт же остался и был одним из крупнейших речных в СССР — но не выдержал эпохи приватизации: к двухтысячным он постепенно запустел и превратился в конгломерат старых грузовых кранов и пустырей.

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года порт ликви­дировали, территорию расчистили — а за стенами скучных складских помещений обнаружили ажурные металлические конструкции. Выяснилось, что основа этих пакгаузов — бывший центральный павильон Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года, купленный пароходной компанией «Надежда» и перене­сенный в 1902 году к Сибирским пристаням. В свою очередь, на нижегород­скую выставку они попали из Москвы: конструкции использовались на Всерос­сий­ской выставке 1882 года на Ходынском поле. Металлические остовы освободили от стен и крыш и теперь собираются переоборудовать в выста­вочное пространство и концертный зал. Близко к ним пока не подойти: территория у впадения Оки в Волгу огорожена хоть и прозрачным, но забором. Но если вам удастся добраться непосредственно к месту слияния двух великих рек, то перед вами откроется прекрасный вид на кремль и исторический центр Нижнего, врезающиеся в обширную водную гладь.

Главный ярмарочный дом

Воспоминание о Нижегородской ярмарке

56.3285, 43.961 ул. Совнаркомовская, 13, myhistorypark.ru

Перенос Макарьевской ярмарки, главного рынка империи, превратил Нижний Новгород в «карман России». И вообще сильно повлиял на то, каков он сейчас: благодаря ярмарке город перешагнул через Оку и начал осваивать пустовавшие прежде пространства Заречья. Решение о переносе приняли после пожара 1816 года, который уничтожил торг у Макарьевского Желтоводского монастыря ниже по Волге. Строительство началось в феврале 1817‑го и длилось четыре года; руководил им Августин Бетанкур, инженер, архитектор и организатор. Сейчас размах Нижегородской ярмарки представить трудно просто потому, что от нее осталось не так много зданий: два собора да полтора десятка корпусов у Канавинского моста. Самое крупное и заметное из уцелевшего — Главный ярмарочный дом.

Главный дом — один из крупнейших в России торговых пассажей — построили в 1890 году на месте старого, бетанкуровского, к тому времени сильно обвет­шавшего. Проект в неорусском стиле, столь популярном при Александре III, подготовили архитекторы Карл Трейман, Александр фон Гоген и Алексей Трамбицкий. Сюда на время ярмарки переезжал нижегородский губернатор и его канцелярия; здесь же находились 70 магазинов, ярмарочная контора, отделение Госбанка, почта и телеграф. В позднесоветское время в главном доме работал «Детский мир». В 1990 году, за несколько месяцев до того, как Горький снова стал Нижним, тут прошла выставка «Пролог», с которой началась новая жизнь Нижегородской ярмарки — уже как выставочного центра. В 2017 году в здании открыли филиал мульмедийного парка «Россия — моя история», с нижегородскими акцентами: рассказывают о финно-угорских народах, которые жили и живут на территории области, о том, как Минин и Пожарский собирали в Нижнем ополчение, и о том, как во время войны Горький усиленно бомбила немецкая авиация. Экспонируется даже неразорвавшаяся полутонная бомба, сброшенная на город в 1941-м.

Когда-то только Гостиный двор в центре ярмарки состоял из 60 отдельных корпусов, в которых размещались 2530 лавок. Его подковообразно огибал судоходный Обводный (он же — Бетанкуровский) канал. Вода туда поступала по специально прорытому Пырскому каналу длиной 20 километров, а с Волгой и соседним Мещерским озером водоем соединялся системой шлюзов. Через Оку был переброшен плашкоутный мост  Наплавной мост с опорами на барках-плашкоутах.. В глубине ярмарки в 1822 году достроили классицистический Спасский собор. Его проект разработал Огюст Монферран  Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (1786–1858) — французский архитектор, почти всю свою карьеру, более сорока лет, живший и работавший в России. Среди главных его проектов — Исаакиевский собор и Александровская колонна в Санкт-Петербурге., поэтому статью и формами храм напоминает петербургский Исаакий, который проектировался приблизительно в то же время. После того как на Стрелке появился собор Александра Невского, который назвали Новоярмарочным, Спасский стал Староярмарочным.

Чкаловская лестница

Самая длинная городская лестница в России

56.3307, 44.0095

Монументальные прогулочные лестницы, подчеркивающие городской рельеф, — явление распространенное. В Одессе есть Потемкинская, в Керчи — Митридатская, а в Нижнем — Чкаловская, соединяющая Нижне-Волжскую набережную с Верхне-Волжской. С нее открывается вид на Волгу, Бор и лесное Заволжье, а приводит она к кремлю, к Георгиевской башне.

Место, где находится лестница, называлось Волжским откосом и довольно долгое время выглядело неприглядно: задние дворы, огороды, выгребные ямы. Этот вид, особенно по контрасту со свежевыстроенной Нижегородской ярмаркой, сильно покоробил Николая I — как и состояние города в целом. В итоге в 1835–1841 годах откос расчистили и разбили там парк в английском стиле — Александровский сад, названный в честь жены императора. Одно­временно облагородили набережные и связали их Георгиевским и Казанским съездами. Идея эффектной лестницы появилась уже в советское время. Проект был создан ленинградскими архитекторами Львом Рудневым, Владимиром Мунцем и Александром Яковлевым и утвержден в 1943 году — в честь победы в Сталинградской битве лестница должна была называться Сталинградской. К работам привлекли не только местных строителей, но и немецких военнопленных, а торжественное открытие состоялось в 1949 году. Построена лестница в виде восьмерки. Если считать число ступеней от низа до верха по правой стороне, их 442; всего же ступеней 560.

Чкаловской лестница стала называться потому, что спускается к Волге от памятника Валерию Чкалову, стоящего рядом с кремлем. На Верхне-Волжской набережной первоначально должны были установить памятник Горькому работы Веры Мухиной. Причем место у Георгиевской башни для него выбрали скульптор Исаак Менделевич вместе с Чкаловым, который был его другом. Но после гибели летчика решили, что здесь поставят памятник ему самому. Открыли монумент 15 декабря 1940 года, во вторую годовщину смерти. На постаменте — карта двух полетов чкаловских экипажей: из Москвы в Петропавловск-Камчатский в 1936 году и в США через Северный полюс в 1937-м. Первоначально над картой были выбиты слова «Сталинскому соколу», но после смерти Сталина посвящение убрали. А мухинский памятник в итоге установили в 1952 году на площади, названной в честь писателя. Горький подставляет лицо и грудь встречному ветру — как будто стоит на Волжском откосе. У подножия лестницы стоит памятник речникам и морякам Волжской военной флотилии — рейдовый баркас «Герой», который участвовал в Гражданской войне и Сталинградской битве (тогда он назывался «Финном»).

Строгановская церковь

Самый нарядный храм Нижнего Новгорода

56.3274, 43.985 ул. Рождественская, 34а

Церковь собора Пресвятой Богородицы на Рождественской — один из памят­ников строгановского барокко— стиля, названного по имени заказчика Григория Дмитриевича Строганова. От других ветвей московского барокко этот стиль отличается тем, что при всем пышном внешнем оформлении храмы строились в виде традиционного русского четверика  Четверик — четырехгранный объем в русской деревянной и каменной архитектуре. В храмовой архитектуре допетровского времени форму четверика имела основная часть здания храма, а внутри он мог иметь столбы, несущие своды и купол. с пятиглавием.

Строгановы были крупнейшими солепромышленниками России, именно на этом они нажили свои первоначальные капиталы. А Нижний Новгород в XVII веке стал главным соляным складом Руси: сюда свозили соль со всех основных месторождений, прежде чем распределить по волостям. При Петре I, в 1705 году, здесь была учреждена Соляная контора. Так что совсем неслучайно Григорий Строганов, сподвижник Петра и один из самых богатых людей страны, разместил свою резиденцию сначала в деревне Гордеевке неподалеку, за Окой, а потом переехал и в сам город. Рядом с пристанью у него были дома и склады — и там же он построил храм по своему статусу: с разноцветными куполами и богатой белокаменной резьбой на фоне красных стен.

По широко распространенной версии, строить храм начали в 1696 году, а закончили в 1701-м. Но профессор Нижегородского университета Федор Селезнев считает, что заложен он был не ранее 1703 года, а закончен к 1715-му, когда церковь упоминается в связи с большим пожаром в прибрежной части города. Григорий Строганов умер в том же году, и храм восстанавливала его жена Мария Яковлевна. В 1719 году здание было освящено, работа над иконостасом завершилась не ранее 1723 года, но храм при этом не действовал до 1726-го. Причина того неизвестна  Такой долгий перерыв породил легенду, что Петр I будто бы велел закрыть церковь после того, как 29 мая 1722 года на всенощной накануне своего 50-летия увидел в Строга­новской церкви иконы, заказанные им для Петропавловского собора Петербурга художнику Луи Караваку, и разгневался. По другой версии, причиной царского гнева было то, что в облике Спаса Вседержителя угадывались черты Григория Строганова. Но эти легенды вряд ли имеют под собой основания. Каравак приехал в Россию в 1716 году, через год после смерти Григория Дмитриевича, и тот никак не мог перекупить иконы, заказанные царем. Да и иконы эти — «Спас Вседержитель» и «Богоматерь Благодатное небо» — делал, судя по всему, не Каравак, а русский художник, правда, искусствоведы спорят, кто именно: Степан Нарыков или Роман Никитин. Строгановские черты в Божьем лике действительно можно разглядеть, но 30 мая Петр отпраздновал свой юбилей в доме Строгановых — вряд ли царь так стремительно сменил гнев на милость.; возможно, все это время его благоустраивали и доделывали.

На колокольне церкви установлены одни из первых в России часов, в которых вращался не циферблат, а стрелки — на западноевропейский манер. Когда они в 1750 году сломались, починил их 15-летний Иван Кулибин, который жил неподалеку. С этого началась слава мастера — сначала городская, потом и всероссийская. Сейчас колокольню украшают часы, которые раньше висели на Блиновском пассаже, в квартале от церкви. Выше, под крестом, — позоло­ченный флюгер в виде корабельного флажка, который напоминает о том, что Строганов строил суда для русского флота. В 1934 году в церкви открыли Музей истории религии и атеизма, причем обязанности директора исполнял первое время ее настоятель Сергей Вейсов. В 1950-е годы храм сделали филиа­лом Горьковского историко-архитектурного заповедника; здесь, в частности, экспонировалась коллекция фарфора. В 1992 году здание вернули Церкви. А совсем недавно храм капитально отреставрировали.

Гордеевка, бывшая деревня Строгановых, сейчас превратилась в микрорайон Канавинского района. Там сохранился второй в Нижнем памятник строганов­ского барокко, Смоленская церковь, построенная раньше храма на Рождествен­ской (1680-е — 1697), — сейчас восстанавливается ее исторический облик.

Фабрика «Маяк» и банк Рукавишниковых

Комплекс шехтелевских зданий с двумя разными фасадами 

56.33, 43.993 ул. Рождественская, 23 / Нижне-Волжская наб., 11

Нижегородские купцы-миллионеры Рукавишниковы владели комплексом зданий в квартале между Рождественской и набережной. В 1899 году он сгорел, был восстановлен, но имел неприглядный вид. По крайней мере, так считал владелец, Сергей Михайлович Рукавишников. Поэтому в 1908 году он обратился к Федору Шехтелю, и в Нижнем Новгороде появились два шехтелевских дома в одном — с разными фасадами.

На Рождественской стоит здание, которое называют банком Рукавишни­ковых, хотя банка такого никогда не было — капиталы купцы вкладывали в основном в торговлю железом и в недвижимость. Здесь находились конторы разных компаний, в том числе и «Братьев Рукавишниковых», а в 1914 году разместился Русский торгово-промышленный банк — горожане наложили один факт на другой. Шехтель решил эту часть в стиле рационального модерна, а теперь фасад дома украшают чугунные статуи рабочего и крестьянки работы Сергея Коненкова. На набережной же архитектор построил ритмичное неоготическое здание с ярко выраженным силуэтом, который стал одним из ключевых элементов в речном фасаде Нижнего. О первоначальном назначении этой части комплекса ведутся споры. Одни краеведы называют корпус промыш­ленным, другие предполагают, что здесь планировалось разместить склады, третьи — что торговый дом. Верх в итоге взяла промышленность: с началом Первой мировой сюда из Варшавы была эвакуирована швейная фабрика, на которой шили военную форму. После революции швейное производство закрепилось: фабрика получила имя Красной армии и флота. Во время Великой Отечественной тут тоже выпускали обмундирование, а в 1964-м была образо­вана фабрика «Маяк», и дом до сих пор носит ее название, хотя с 2015 года в нем уже ничего не шьют. Сейчас его реконструируют и собираются найти ему новое назначение. А в доме на Рождественской находится Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей.

Набережная Федоровского

Лучший вид на волжские закаты

56.3275, 43.991

Нижний Новгород называют столицей закатов, и тому есть вполне разумное объяснение. Летом солнце в этих широтах садится не на западе, а скорее на северо-западе. А исторический центр города расположен как раз лицом к северо-западу и к тому же на высоте. Кроме того, смотрит он на место слияния Оки и Волги: как раз прямо напротив Стрелки проложена набережная Федоровского.

Долгое время это место на окском откосе в Започаинье  Започаинье — местность за речкой Почайной, ныне текущей по трубам в Почаинском овраге. выглядело захудало. В 1834 году в Нижний приехал Николай I и остался очень недоволен тем, как выглядит город со стороны реки и вообще. В результате появился план развития из 88 пунктов, одним из которых было благоустройство набережных и съездов. Так здесь, в стороне от реки, появилась Верхне-Окская набережная. В 1896-м, к Всероссийской промышленно-художественной выставке, наверх от Рождественской улицы протянули элеватор, то есть фуникулер. Но вид, близкий к современному, набережная приобрела только в 1960-х годах, когда через овраги к ней перебросили высокие пешеходные мосты и стали застраи­вать пятиэтажками. В 2008-м ее подвергли масштабной реконструк­ции: сделали террасы, построили лестницы, провели хорошее освещение. Отлично видны с набережной Федоровского не только закаты и Стрелка, но и вся заречная часть города и заволжские дали. А внизу под ней лежит Рождествен­ская улица со Строгановской церковью и банком Рукавишниковых.

Названа набережная в честь минералога Николая Федоровского. Он попал в Нижний в 1915 году, когда туда перевели из Москвы эвакуированный Варшавский политехнический институт, и стал одним из организаторов Нижегородского университета. В 1937 году Федоровского, члена РСДРП  Российская социал-демократическая рабочая партия. с 1904 года, арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Ученый прошел через воркутинские и норильские лагеря, был освобожден после смерти Сталина, а в 1954 году реабилитирован — и когда узнал об этом, с ним случился инсульт. Через два года он умер.

Там, где набережная Федоровского смыкается с Ильинской улицей, стоит самая необычная хрущевка Нижнего Новгорода — «радиусный» дом архитектора Бенедикта Бастырева (№ 2/13). Кроме необычной, полукруглой формы у здания есть еще одна особенность: из-за того что оно стоит у пригорка, вход со двора во все подъезды, кроме двух, не с земли, а по металлическим мосткам.

Государственный банк

Неорусский стиль во всей красе

56.7647, 43.266 ул. Большая Покровская, 26, www.cbr.ru/nnov/museum

Дореволюционный Нижний Новгород был единственным городом империи, где долгое время работало сразу два учреждения Государственного банка  Государственный банк — центральный банк Российской империи, учрежденный в 1860 году.. На Нижегородской ярмарке несколько месяцев в году действовала временная контора, но было и постоянное отделение, открытое в 1868 году. Сначала для него арендовались частные дома, а в 1880-м оно получило собственное здание, но уже к началу XX века нужный объем банковских ценностей там просто не помещался. Поводом для строительства нового комплекса послужили 50‑летие банка (1910) и 300-летие дома Романовых (1913). В объявленном конкурсе победил архитектор Владимир Покровский — здание на созвучной его фамилии улице столько же нарядно, сколько и внушительно. Оно напоминает и узорчатый дворец, и хорошо защищенную крепость: высокие стены, облицованные белым уральским камнем, резной двуглавый орел на фасаде, две массивные полубашни, шатровое крыльцо, шпиль с золоченым гербом — сначала имперским, потом советским. В этой стилизационной работе Покровского отразились его многолетние исследования древнерусского зодчества: заметны элементы и новгородской архитектуры, и псковской, и ростовской. Тринадцатиметровые сводчатые потолки операционного зала спроектированы без единой опорной колонны — ничто не перекрывает обзора. Зал украшен богатой и тонкой росписью: двуглавые орлы, сирины, грифоны, львы, цветочная вязь — и гербы древних торговых городов. Эскизы выполнил Иван Билибин, а сами живописные работы — московские иконописцы братья Пашковы (почти все остальные помещения были расписаны их артелью самостоятельно).

Сейчас в здании находится Волго-Вятское главное управление Центробанка, и попасть внутрь обычному человеку можно только с экскурсией по предва­рительной записи — или в дни открытых дверей (два раза в год). Здесь же есть и музей, посвященный истории банковского дела в регионе: конторский дубо­вый стол с тайниками, счетные машины, подлинные финансовые документы, одежда банковских служащих и деньги разных эпох — от монеток-чешуек времен Михаила Романова до «немцовок». Так называли местные банкноты, которые хотел запустить в 1992 году в обращение Борис Немцов, тогдашний нижегородский губернатор, — но стали они в итоге облигациями областного займа.

Справа от здания стоит небольшая часовня, которую возвели за короткий срок перед визитом Николая II в мае 1913 года. Скорость строительства породила городскую легенду. Якобы в соседнем доходном доме жил офицер, который ежедневно выходил в исподнем на балкон делать зарядку. Чтобы император случайно не увидел этого зрелища, военного попросили сделать паузу, но тот отказался — и тогда за одну ночь была выстроена часовня, которая прикрыла неприглядное.

Дом Климова

Резной деревянный особняк неорусского стиля

56.3243, 44.0257 ул. Большая Печерская, 35

В Нижнем Новгороде сохранилось около 500 деревянных и 200 каменно-деревянных домов XIX — начала XX века. С каждым годом их становится все меньше и меньше, многое утрачено от пожаров и небрежения. Но деревянная архитектура по-прежнему во многом определяет исторический облик города, и на прогулках можно увидеть, как она эволюционировала: классицизм переходил к эклектике, в той проявлялись элементы народной архитектуры, неорусский стиль сменялся неоклассицизмом и модерном. Дом Климова — пример того, как традиционную нижегородскую глухую резьбу  Рельефная глухая резьба называется так потому, что дерево в ней не прорезается насквозь, как в пропильной или прорезной. Другое ее имя — корабельная, потому что первоначально именно так артели резчиков украшали новые расшивы в Нижегородском и Балахнинском уездах. Судостроением занимались зимой, а летом мастера искали работу по волжским деревням: работали над наличниками, ставнями, карнизами, крыльцами. В конце XIX века на смену расшивам пришли пароходы и баржи, резчики остались без основного дела, и так глухая резьба окончательно стала сухопутной. применил профессиональный архитектор.

Купец первой гильдии Павел Дмитриевич Климов, сын городского головы, был крупным подрядчиком. Его постоянно привлекал к работе Роберт Яковлевич Килевейн, губернский архитектор, в то время активно застраивавший Нижний современными зданиями. Ему и заказал в 1870 году проект своего нового дома Климов, который решил перебраться из фамильной усадьбы на Рождествен­ской на тихую Большую Печерскую. В этом проекте отразилось влияние на Килевейна идей Льва Владимировича Даля, с которым они вместе работали над ярмарочным собором Александра Невского. Даль много путешествовал по Нижегородской губернии, подробно изучая народную архитектуру. Резуль­таты исследований он публиковал в петербургском журнале «Зодчий» и стал таким образом основателем археологического направления в неорусском стиле.

Фасад дома Климова лаконичен: тес, шесть окон, по краям — симметричные ризалиты  Ризалит — часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту. с щипцовыми завершениями, совсем немного выступающие за основную линию. Но ризалиты от подоконного пояска до коньков украшены досками и деревянными плитами с глухой резьбой; фризы также резные. И эта невычурная красота делает дом одним из лучших памятни­ков дере­вян­ной архи­текту­ры Нижнего.

Напротив дома Климова стоит образец нижегород­ского конструк­тивизма — Дом полит­катор­жан (1928–1930), построен­ный для членов Общества быв­ших полит­каторжан и ссыльно­посе­ленцев по проекту Констан­тина Бло­хина, одно время — главного архитектора города. Подобные дома, и тоже кон­струк­ти­вистские, есть в Москве, Петербурге и Новосибирске. Как и в остальных городах, во время Боль­шого террора 1937–1938 годов боль­шин­ство жильцов было репрес­си­ро­вано.

А антитезой дому Климова в деревянном зодчестве Нижнего служит теремок Смирнова (ул. Дальняя, 15), изобильно укра­шенный пропильной резьбой в подра­жание работам Ивана Ропета, автора двух пави­льонов Всерос­сийской промыш­ленно-худо­жествен­ной выставки 1896 года. Особняк в 2017 году в ходе неудачной реставра­ции был частично разрушен, вместо него построили реплику.

Комплекс банка «Гарантия»

Знаковый образец нижегородской архитектуры 1990-х годов

56.317, 43.9895 ул. Малая Покровская, 7

В 1990-е годы Нижний Новгород, три десятилетия бывший закрытым для иностранцев городом, распахнул себя миру. Постройки того десяти­летия очень хорошо передают возникшее тогда ощущение открытости и устремленности в будущее, а также постсоветскую новокупеческую удаль. Местные архитек­торы получили свободу в творческом самовыражении, внедряя в городскую среду практики постмодер­низма и деконструктивизма; власти и заказчики были не против и не вмешивались в проекты, которые нередко завоевывали призы на важных конкурсах. Новая нижегородская архитектура была очень передовой в общемировом контексте — и при этом очень местной. Особен­ностью новых зданий стала игра: с непростым релье­фом, городской историей и окружающей застройкой. Комплекс банка «Гаран­тия» (ныне его занимает «Саровбизнесбанк»), выполненный мастерской «Харитонов & Пестов», — один из самых ярких проектов того периода.

Александр Евгеньевич Харитонов был не только главным архитектором города (1993–1998), но и активно практикующим зодчим. Он сумел создать в Нижнем настоящее содружество архитекторов, задачи которого определял так: «Короб­ки строить мы больше не будем. <…> Строительство типовых зданий противо­естественно. Если говорить о центре города, то здесь будут реализовываться только индивидуальные проекты — красивые, отвечающие значению центра. Мы стараемся смотреть на город синтетическим взглядом и учитывать все элементы прошлого и настоящего». В 1992 году Харитонов вместе с Евгением Пестовым открыли первое в Нижнем Новгороде частное архитектурное бюро и до 1999 года, когда Харитонов погиб в автокатастрофе, они реализовали несколько значительных проектов: жилые «Дом-Куча» на Большой Покровской и супрематическая «Пила» на Славянской, брутальное здание фирмы «Лин­дек», постмодер­нистский Театр комедии, неоконструк­тивистский стадион «Динамо» и даже два «Макдоналдса».

В своем некрологе критик Григорий Ревзин назвал Харитонова лучшим архи­тектором России и сказал, что тот соревновался «в своем творчестве не с тем, что в Нижнем Новгороде, не с Москвой — а с Парижем, Веной, Лондоном». В комплексе для банка «Гарантия» на Малой Покровской (первоначальным заказчиком был Пенсионный фонд) харитоновская игра по мировым правилам очень заметна. Он состоит из двух частей, которые стилистически отличаются друг от друга. Первое здание было сдано в 1995 году, своим постмодер­нист­ским обликом оно перекликается с нижегородскими банками начала XX века: своими линиями и объемами напоминает Госбанк на Большой Покровской, а керамические жар-птицы над входом отсылают к панно Крестьян­ского поземельного банка, ныне Дома детского творчества, на улице Пискунова. Второе здание (1999) не играет с историческим контекстом, а нарочито выходит за его рамки: это экспрессивный деконструктивистский жест в сторону Почаинского оврага, на краю которого оно стоит.

«Большой брат» 

Одна из самых ярких работ нижегородского стрит-арта

56.3055, 43.968 ул. Черниговская, 22

Нижегородское уличное искусство — масштабное художественное направле­ние, сложившееся в городе за последнее десятилетие. Моментом его зарожде­ния можно считать прошедшую в 2010 году в Нижегородском выставочном комплексе выставку «Crosspoint», после которой целый ряд местных граф­фитистов начал заниматься именно стрит-артом; «Большой брат» Никиты Nomerz на башне Куйбышевской водонасосной станции появился как раз тогда. Станция, построенная в 1880 году и снабжавшая водой верхнюю часть города, работала до 1988 года, а потом пришла в запустение. В 2000-м художник Евгений Стрелков организовал на станции фестиваль ленд-арта «Пойма времени». Позже весь комплекс начал превращаться в руины и привлек внимание уличных художников: помимо «Брата», там, например, есть любопытные работы команды «Той».

Для большинства уличных художников Нижнего стрит-арт важен как часть локальной городской ткани: их искусство очень нижегородское, что делает его еще интереснее. Но именно Никита Nomerz, как пишут в своей книге «Краткая история нижегородского уличного искусства» Алиса Савицкая и Артем Филатов (он в свое время работал вместе с Никитой в составе группы SAC), «развивал независимую от локальной ситуации стратегию, в большей степени ориентированную на общероссийский и международный контексты». «Большой брат» — одна из первых сольных работ Nomerz и первая в серии «Живые стены»: в ней характерные особенности архитектурных форм и поверхностей вписываются в художественную работу. Потом в этой серии появилось еще три десятка работ в 15 городах России, а еще в Белоруссии и Китае. Сейчас Никита — куратор нижегородского фестиваля уличного искусства «Место»: художники расписывают дома, водят экскурсии, читают лекции и устраивают мастер-классы.

К концу десятилетия многие из уличных художников перешли к студийной работе и другим видам искусства. Но уличное искусство продолжает жить, и в Нижний можно специально приезжать ради того, чтобы ходить по улицам и удивляться тому, как много здесь отличных работ. Найти в городе другие работы Никиты Nomerz, Артема Филатова, Андрея Оленева, Якова Хорева, Андрея Дружаева, Владимира Чернышева, команды «Той» и других худож­ников поможет карта нижегородского уличного искусства, на которой отмечены даже те места, где находились утраченные ныне работы.

Соцгород

Гигантский по масштабам архитектурный памятник социалистической утопии

56.243, 43.8644

В 1929 году Высший совет народного хозяйства СССР договорился с компанией Ford о помощи в налаживании массового производства автомобилей. Автозавод решили строить под Нижним Новгородом; проект разработал американский промышленный архитектор Альберт Кан, один из организаторов советской индустриализации. Одновременно с суперсовременным предприятием возво­дился один из первых советских городов будущего для рабочих и служащих, в котором планировалось одновременно воплотить идеи города-сада и обобществленного социалистического быта. Проект несколько раз за время строительства корректировался и менялся, так что Соцгород получился несколько эклектичным и не совсем таким, каким задумывался. Он вполне состоялся как единый — и прогрессивный — урбанистический ансамбль, но попытка заодно устроить регламентированное социалистическое счастье оказалась утопической.

В конкурсе на лучший проект Соцгорода победил коллектив студентов МВТУ под руководством архитектора Аркадия Мордвинова. Город планировалось разбить на три зоны — жилую, зеленую и производственную — с обществен­ным центром на их стыке. С подготовкой рабочей документации авторы не справились, и ее разрабатывали специалисты американской компании Austin, которая строила завод. Планировалось, что 60 % жилых зданий будет отдано под индивидуальные квартиры, а остальное будет домами-коммунами, объединенными в жилкомбинаты с клубами-столовыми. Зимой 1930–1931 го­дов проект был доработан Авраамом Зильбертом, но строительство началось раньше: первый дом-коммуну заложили 16 мая 1930 года. Когда его в конце года заселили, то выяснилось, что реальность сильно разошлась с планами: в комнаты, предназначенные для одиноких, селили по несколько человек — и жильцам явно не хватало одной-единственной кухни на этаж. Идея радикаль­но обобществленного быта была признана преждевременной, и от строитель­ства новых жилкомбинатов вскоре отказались. Первая очередь Соцгорода приобрела вид строчной застройки: возвели четыре линии, по 15 лаконичных четырехэтажных домов в каждой (сейчас это кварталы между проспектами Молодеж­ным, Октября и Кирова и улицей Краснодонцев). Одновременно возводились коммунально-бытовые службы: фабрика-кухня, баня, прачечная, хлебозавод. Но темпы и объемы строительства быстро стали отставать от потребностей, и рядом с образцовыми домами стали возникать поселки из каркасных домов-«засыпушек».

В 1932–1933 годах был разработан проект третьего квартала, названного впо­следствии Бусыгинским (в честь жившего там передовика кузнеца Александра Бусыгина), — дома в нем отличались от первых типовых построек и стали приобретать монументальные черты. Во второй половине 1930-х здания становились все более авторскими, а монументальность стала переходить в помпезность. Так, главным зданием квартала № 8, разработанного братьями Весниными, стал грандиозный радиусный дом Николая Полюдова и Николая Красильникова (просп. Молодежный, 32). Он построен в виде дуги и замыкает квартал с юга; его верхние этажи украшены белой колоннадой, поддерживаю­щей дугообразный козырек — именно под ним разместился Автозаводский отдел НКВД. К выдающимся постройкам Соцгорода относятся также кинокон­цертный зал Александра Гринберга с одиннадцатью скульптурами людей труда на парапете колоннады (теперь — кинотеатр «Мир»; ул. Героя Смирнова, 14a); универмаг «Автозаводский» Льва Наппельбаума (просп. Октября, 2а) в стиле позднего конструктивизма и занимающий весь четвертый квартал массивный дом с гигантскими арками, спроектированный Ильей Голосовым (просп. Ок­тября, 21), — его называют «серобусыгинский». А еще — нынешний Авто­заводский ЗАГС, бывшая станция Счастливая Горьковской детской железной дороги: настоящий сталинский дворец с портиком и шпилем (ул. Дьяконова, 1в). После войны район застраивался недорогими типовыми домами и стал походить на любой спальный район любого крупного российского города.

Вознесенский Печерский монастырь

Некогда богатая и влиятельная обитель под склоном Дятловых гор

56.3235, 44.049 ул. Приволжская Слобода, 108, pecherskiy.nne.ru

Вознесенский Печерский монастырь, основанный святителем Дионисием Суздальским, первоначально действительно был печерским. Дионисий принял монашество и стал иеромонахом в Киеве, а уйдя на Волгу с несколькими иноками, вырыл себе для жилья пещеру в склоне Дятловых гор под Нижним — по образцу киевских, а рядом поставил деревянную церковь Вознесения. Случилось это, по одним данным, в 1328 году, по другим — в 1330-м, но точно известно, что в 1330-х годах обитель уже существовала. Растущая братия в пещерах уже жить не могла, поэтому рядом с храмом выросли деревянные кельи и хозяйственные постройки. Практически с самого начала монастырь стал одним из духовных центров Нижегородско-Суздальского княжества. Учениками Дионисия были два монаха, впоследствии основавших другие важные обители: Евфимий — Спасо-Евфимиев в Суздале, а Макарий — Макарьев Желтоводский на Волге и Макарьев Унженский на Унже. Предпо­ложительно, именно в Печерском монастыре была создана рукопись, названная впоследствии Лаврентьевской летописью — по имени основного ее перепис­чика, инока Лаврентия: кроме «Повести временных лет» она включает един­ственный дошедший до нас список «Поучения Владимира Мономаха». 18 июня 1597 года произошло то, что иногда случается в Нижнем и сейчас: на обитель сошел большой оползень (к счастью, никого не убив). Монастырь был перене­сен на полтора километра выше по течению Волги, а в 1640–50-х годах его перестроил в камне местный зодчий Антип Констан­тинов (или Возоулин, по фамилии приемного отца). Значение обители со вре­менем только росло, она управляла несколькими приписными монастырями в разных землях, но благополучие это было подорвано в 1764 году Екатериной II, проведшей секуляризацию. Монастырю вместо отнятых земель и крестьян было выделено жалованье, которое было далеко от достаточного. Хотя братия не унывала: благодаря пожертвованиям стены поновлялись, а ветшающие башни восста­навливались — пока большевики в 1924 году не распорядились обитель закрыть. В Вознесенском соборе устроили столярную артель, в архимандрит­ском корпусе — кинотеатр, в братских корпусах и башнях — квартиры.

При Хрущеве монастырь был объявлен памятником архитектуры, его реставрацией (и выводом из аварийного состояния) занялась Горьковская специальная научно-реставрационная мастерская, которая сама разместилась в его стенах. Но в 1994 году монастырь возвратили церкви, и теперь там снова идут восстановительные работы. Росписи в стройном Вознесенском соборе нарядные, но новые, 2003 года. Рядом с ним — колокольня с накло­ном, как у Пизанской башни (она такая с XVII века), на ней — установленные в 2005 году часы с музыкальным боем (играют «Боже, царя храни!» и «Коль славен наш Господь в Сионе»). Собор соединен с Успенской церковью крытым переходом, а между ними собраны сохранившиеся надгробия разоренного некрополя: в монастыре хоронили представителей многих княжеских и боярских родов и просто почтенных горожан. Появляется и новое: например, аллея одинаково комплиментарных скульптурных портретов российских государей.

«Сад им.»

Мемориальный художественный сад в крематории

56.3635, 43.777 ул. Зайцева, 27, namegarden.ru

Этот сад, посвященный смерти и памяти, находится во внутреннем дворе частного крематория в Сормовском районе, рядом с Ново-Сормовским кладбищем, одним из крупнейших в Европе. Авторы проекта, Артем Филатов и Алексей Корси, были в 2020 году номинированы на премию «Инновация» и, как все номинанты этого пандемического года, ее получили.

Преодоление страха смерти, виртуальная память, символическое бессмертие и преодоленная телесность — вот о чем это кладбище без тел и эпитафий. В «Саду им.» растет множество разных растений — полевых, луговых, лесных, болотных. Деревья, цветы, травы, кустарники — нивяник и мыльнянка, береза и крыжовник, крапива и жимолость, вереск и полынь, щавель и чубуш­ник, дрема и бузина и еще несколько десятков видов. На сайте сада их можно посвятить своим близким умершим людям. Каждые полтора часа из колонок аудиосистемы звучит светский хорал, который напоминает по форме литур­гию: в течение пятнадцати минут перечисляются латинские названия внутренних органов, частей тела и костей человека.

Артем Филатов — один из главных нижегородских уличных художников, куратор стрит-арт-фестиваля «Новый Город: Древний» и соавтор книги «Краткая история нижегородского уличного искусства». Алексей Корси — московский художник и куратор, помимо прочего, он сделал для сада аудиоинсталляцию.

Нижегородская канатная дорога

Единственная в России канатная дорога, соединяющая два города

56.324, 44.039 Казанская наб., 8а, www.nnkd.ru

Бор, город-спутник Нижнего Новгорода, находится прямо напротив центра, на другом берегу Волги. Но добираться до него всегда было долго: ехать надо через Борские мосты на дальнем конце Нижнего, а там вечно стояли пробки, пока в 2017 году не открыли мост-дублер. Еще недавно на левый берег регулярно ходили суда на воздушной подушке; есть паромная переправа с многовековой историей, но самым быстрым способом перебраться через Волгу стала открытая в 2012 году канатная дорога. Сейчас это и очень востребованный вид транспорта, и популярный среди туристов видовой аттракцион. Летом в выходные и праздничные дни к кассам выстраиваются порядочные очереди, а без очереди проходят экскурсионные группы, которые на Бору даже не сходят и просто едут обратно.

В Нижнем станция находится на берегу Гребного канала недалеко от Сенной площади, рядом с Соборной мечетью. Как только кабина поднимается в воздух, сразу становится виден парк Победы с музеем боевой техники под открытым небом. Потом она пролетает над Гребным каналом и островом Печерские Пески, и постепенно открывается панорамный вид Нижнего с высоты чаячьего полета: от Печерского монастыря до Стрелки и дальше. И видно, как совсем недалеко Ока и Волга сливаются в одну могучую реку, которая неспешно движется со своими сухогрузами, баржами, катерами и теплоходами прямо под кабиной. Длина безопорного пролета над водной поверхностью — 861 метр, он самый большой в Европе. Длится путешествие 12 с половиной минут.

На другом берегу, как любят писать авторы путеводителей, «гостей города встречают многоэтажки»; но борские многоэтажки не слишком высоки, а город уютен и ухожен. Что характерно, совсем рядом со станцией есть свой музей боевой техники. Обратно, прогулявшись по Бору, можно отправиться на пароме, который отходит каждые полчаса. С него открывается не менее эффектный вид на кремль и Стрелку — особенно на закате.