Путеводитель по Нижегородской области: от Выксы до Болдина

Оглавление

Воскресенский собор в Арзамасе

Один из самых больших храмов в российской провинции

55.3866, 43.8134 Арзамас, Соборная пл., 19

Стоящий на высоком берегу реки Тёши Арзамас с востока и юга виден за десятки километров, и огромный классицистический Воскресенский собор — доминанта его узнаваемого силуэта. Но и вблизи храм поражает масштабами не меньше. Проект собора разработал Михаил Коринфский, ученик Андрея Воронихина, который родился в Арзамасе (Коринфский — псевдоним, настоящая фамилия архитектора — Варенцов). Позднее Коринфский много строил в Поволжье, в частности, был архитектором Казанского университета, — но Воскресенский собор стал его первой значительной самостоятельной работой. Проект он сделал еще в 1810 году и вернулся с ним на родину после того, как окончил Академию художеств.

Возводили храм как памятник Отечественной войне 1812 года, в благодарность за избавление «от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков». Решение о строительстве было принято на всесословном собрании жителей Арзамаса в феврале 1814 года. Первым вкладом стали кормовые деньги, которые правительство заплатило городу за «продовольствие проходивших через Арзамас в 1812 и 1813 годах воинских чинов людей». Но в основном строили его на собранные общественные средства, а всего на храм было потрачено более полмиллиона рублей, гигантская сумма. Собирали их долго, а материалов потребовалось немыслимое для уездного Арзамаса количество (одних кирпи­чей пять с половиной миллионов штук), так что строили храм 28 лет — до 1842 года. Расписывал храм арзамасский художник Осип Серебряков вместе с сыном Александром. Осип учился в Арзамасской школе живописи  Арзамасскую школу живописи основал в 1802 году Александр Ступин. В ней учился мальчиком Василий Перов. Два месяца провел в школе и Михаил Коринфский, но понял, что его призвание — архитектура, и отправился в Петербург, в Академию художеств., первой провинциальной художественной школе в стране.

Храм был закрыт в 1932 году; в нем устроили антирелигиозный музей, а в годы войны разместили госпиталь. Но в 1944 году собор снова стал действующим благодаря патриарху Сергию (Страгородскому): незадолго до смерти он попро­сил председателя Совета по делам Русской православной церкви Георгия Карпова ускорить открытие, мотивируя свою просьбу тем, что родился в Арзамасе.

Соборная площадь, на которой стоит храм, — главная в хорошо сохранившемся историческом центре Арзамаса. На ней расположен Николаевский монастырь, основанный в 1580 году, а также барочный магистрат середины XVIII века, в котором сейчас — Музей русского патриаршества. От магистрата вниз спускается Гостиный Ряд, едва ли не единственная в России торговая улица, стоящая на горе. Неподалеку от площади видны зеленые купола Спасо-Преображенского собора (1638–1643), самого старого в городе. А с другой стороны от Воскресенского собора есть смотровая площадка, с которой видны дали за Тёшей и внушительных размеров Смоленский собор в соседнем селе Выездное — его построили в 1803–1815 годах, и он стал на тот момент самым большим храмом во всей Нижегородской губернии; возможно, на масштабы арзамасского собора повлияло то, что городу хотелось перещеголять богатое помещичье село.

Дом Ханыкова в Арзамасе

Нестандартный образец деревянного классицизма

55.3911, 43.8123 Арзамас, ул. Советская, 21

Типовое строительство — явление далеко не советское. На облик российских губернских и уездных городов сильно повлияло стремление властей империи к архитектурному единообразию. Это и образцовые проекты петровских времен, и альбомы «высочайше апробованных» фасадов начала XIX века, по которым предписывалось строить частные дома. Далеко не всегда предписания выполнялись неукоснительно, но столичные образцы были безусловными примерами для подражания. Предполагалось, что такие дома будут строить из камня, но дерево было куда дешевле и удобнее.

Про арзамасский дом Ханыкова, возведенный в правление Николая I, рассказывают, будто бы он сломал порядок двух городских улиц, Прогонной (ныне Советской) и Новоплотинной (ныне Горького), и мешал движению. И что будто бы именно его описал Горький как дом городского головы Редозубова в своих «Варварах», во многом основанных на арзамасских впечатлениях (писатель жил в городе в ссылке). Но в пьесе — «столбы каменные перед его домом», а в жизни — деревянный портик. Да и ничего дом Федора Ираклиевича Ханыкова, помещика Лукояновского уезда, не ломает и ничему не мешает, а наоборот, поддерживает красные линии застройки своим скругленным фасадом с четырьмя колоннами и выразительным мезонином. Дом перешел в собственность города в 1872 году, и в нем разместилась первая в Арзамасе женская прогимназия. После революции здесь тоже какое-то время была школа, а потом дом разделили на квартиры. Он и сейчас жилой — можно часто видеть, как на балконе мезонина сушится белье.

В центре Арзамаса стоят еще два хорошо сохранившихся дома с деревянными колоннами: дом Якова Твердова на Верхней Набережной (№ 12; 1823) и дом Ивана Попова на улице Ступина (бывшей Новоспасской; № 3). Второй, как выяснилось не так давно, обзавелся колоннами при перестройке 1812–1814 годов по проекту Михаила Коринфского, автора Воскресенского собора.

Пешеланская гипсовая шахта

Единственный в России музей в действующей шахте

55.319, 43.9475 pgz-tour.ru; посещение только по предварительной записи

Высочайшего качества гипс на высоком берегу реки Тёши рядом с арзамас­скими селами Бебяево и Пешелань крестьяне добывали еще в XVIII веке. Отец почвоведения Василий Докучаев описал месторождение в своих детальных «Материалах по оценке земель Нижегородской губернии», созданных по заказу губернского земства в 1882–1884 годах. Но промышленная добыча гипса началась тут только в 1933 году — и одновременно был построен гипсовый завод, чтобы полезное ископаемое перерабатывать на месте. Сейчас активная добыча происходит более чем в трех километрах от входа в шахту. В старых камерах открыли Музей горного дела, геологии и спелеологии. Туда, пропуская груженные гипсом вагонетки, можно попасть с экскурсией — в шахтерской куртке и каске, с фонариком, но только если вы старше 14 лет: правила безопасности.

Гипс вокруг, — точнее, вы оказываетесь внутри гипса. И это совсем не мягкий белый материал, а полупрозрачный камень, гидрат сульфата кальция. Почув­ствовать его твердость можно с помощью висящего на стене кайла: взять и попробовать отколоть хотя бы небольшой кусок. Задача эта для неподго­товленного человека почти невыполнимая, а норма для шахтера, когда они рубили породу вручную, была семь вагонеток по тонне за смену. Экскурсоводы рассказывают, что раньше добытое вывозили на свет лошадями, которые, поскольку всю жизнь проводили в сумерках, слепли. Сейчас гипс добывают буровзрывным способом и камерно-столбовым методом: многорукая машина сначала сверлит шпуры, в них закладывают взрывчатку, после взрывных работ самоходная установка расчищает полученные камеры — и таким образом добыча продвигается все дальше и дальше. А мягким и вяжущим гипс становится на заводе, где его дробят, превращая в порошок, и дегидрируют, то есть сушат — при температуре 150–160 °C. 

Общая площадь музея — 3000 квадратных метров. Но немалую часть занимает развлекательная экспозиция «Река ужасов»: манекены убийц, вампиров, казненных и других несчастных. Хотя туда стоит заглянуть, чтобы понять, как выглядят гипсовые пещеры при почти полном отсутствии освещения. Есть также выставка российских минералов, резных фигурок из борнуковского камня (из Бутурлинского района, через два на восток от Арзамасского) — и статуя хозяйки гипсовой горы. 

Пустынские озера

Озерный лабиринт, проделанный в лесах рекой Сережей

55.663, 43.590

Практически все озера на юге Нижегородской области имеют карстовое происхождение  Карст — процессы, связанные с растворе­нием водой горных пород и образованием в них пустот.. Живописные Пустынские озера обязаны своим появлением реке Сереже, притоку Тёши, — она соединила полости, образованные грунто­выми водами, которые размывают известняки. Всего озер в окрестностях села Пустынь восемь: Великое (оно же Широкое), Глубокое, Паровое, Долгое, Свято, Кругленькое, Нарбус и Карасево. Первые четыре — проточные, переходят одно в другое, остальные лежат в некотором отдалении и соединяются с системой протоками и ручьями. Самое молодое — Свято, в нем до сих пор происходят карстовые процессы.

Озера очень богаты флористически: здесь встречаются почти все прибрежные и водные растения, характерные для средней полосы России, в том числе реликтовый чилим, он же водяной орех. А одной из задач при создании здесь в 1984 году природного заказника было сохранение выхухоли, которая до сих пор живет в Пустынских озерах. Птиц тоже много: в прибрежных зарослях гнездятся мородунка, поручейник, чомга, лысуха, белокрылая и черные крачки, малая выпь и малый погоныш. На берегу озера Великого с 1933 года действует биологическая станция Нижегородского университета имени Лобачевского, созданная профессором-зоологом Алексеем Некрасовым по образцу Неаполитанской биостанции. Там проходят летнюю практику студенты биологического факультета.

Дивеевский монастырь

Паломничество к Серафиму Саровскому

55.04, 43.244 Дивеево, ул. Советская, 11, diveevo-monastyr.ru

Дивеевский монастырь почитается православными как четвертый удел Богородицы, то есть священное место, которое находится под особым покровительством Божьей Матери (первые три — Иверия, то есть Грузия, святая гора Афон и Киево-Печерская лавра). В нем с 1991 года находятся мощи Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских святых, — ради них в Дивеево приезжают сотни тысяч паломников ежегодно.

Монастырь был основан как Казанская община в 1780-х годах матушкой Александрой, бывшей рязанской помещицей Агафьей Мельгуновой. Она была инокиней Флоровского монастыря в Киеве и оказалась в нижегородских землях в ходе долгих поисков четвертого удела Богородицы — начала она их после того, как ей было видение во время бдения в Киево-Печерской лавре, и окончила в Дивееве, где Богородица явилась к ней вновь. В 1789 году попечителем общины стал молодой монах Саровского монастыря Серафим, в миру сын курского купца Прохор Мошнин. По его благословению в 1826 году по соседству с Казанской была устроена Мельничная община; начиная с 1829 года она стала огораживаться неглубоким рвом, ставшим впоследствии почитаемой Святой канавкой — где рыть, указала Серафиму вновь сама Матерь Божья: «Кто канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста „Богородиц“ прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев». Через девять лет после смерти старца, в 1842 году, общины объединились в единую Серафимо-Дивеевскую общину, которая получила в 1861 году статус монастыря. К началу XX века это была крупная обитель, в которой жило 270 монахинь и больше тысячи послушниц. Сейчас, после тяжелого XX века, половину которого монастырь был закрыт, он возрожден и снова находится в цветущем состоя­нии — это крупнейший женский монастырь в православном мире: над садами и корпусами высятся четыре больших собора (Троицкий, Преображен­ский, Казанский, Благовещенский), восстановлена засыпанная в советское время Святая канавка, реконструирована и даже стала чуть выше (78 метров с крестом) пятиярусная колокольня, возобновлены или заложены заново два десятка скитов по окрестным деревням и весям.

Мощи Серафима Саровского оказались в Дивееве в силу разных исторических причин. Старец умер в 1833 году в Саровском монастыре во время молитвы. Святым он был объявлен при Николае II и, как свидетель­ствуют мемуары Сергея Витте, по его непосредственному указанию (причем мощи Серафима оказались не нетленными). При канонизации в 1903 году мощи перенесли из Сарова в Дивеево. После революции, в 1920 году, рака была вскрыта с составлением об этом акта, а дальнейшие события носят предположительный характер. В 1927-м, после закрытия монастыря, мощи перевезли в Москву. В 1929-м они оказались в Антирелиги­озном музее, открытом в Страстном монастыре, а после войны — в Ленинграде, в запасниках Музея истории религии, то есть в Казанском соборе. Там они и были обретены в 1990 году; при идентификации опирались на акт 1920 года. В 1991 году мощи торжественно перевезли в Дивеево — их уже не могли отправить в Саров, потому что тот в советское время стал Арзамасом-16, закрытым городом физиков-ядерщиков, центром разработки ядерного оружия. Рядом с ракой, в которой в Троицком соборе хранятся мощи Серафима, можно увидеть лапти, ботинки, рукавицы, зимнюю шапку, топор и другие вещи старца.

Металлургический завод в Выксе

Захватывающие экскурсии в действующие заводские цеха

55.325, 42.155 +7 831 779 07 07, visitvmz.omk.ru; посещение только по предварительной записи

Выксунский металлургический завод — один из старейших в России. Он был основан братьями Андреем и Иваном Баташевыми после того, как в 1754 году ради сохранения лесов были запрещены железоделательные, стекольные и винокуренные заводы в радиусе 200 верст от Москвы. В 1757 году Баташевы запустили Унженский завод выше по течению Оки, во владимирских землях, а в Выксе стройка началась в 1765-м; когда в 1783 году братья разделились, выксунская группа заводов досталась Ивану. Крупное промышленное произ­водство тогда было невозможно без гидроэнергии — так в приокских лесах появилась целая система прудов-водохранилищ. Топливо для плавильных печей поставляли окрестные леса. А сырье было под ногами: железную руду добывали в дудках, вырытых вручную узких шахтах. Пруды и сейчас на месте и делают заводскую Выксу живописным городом. Об истории производства во всех подробностях можно узнать в музее, который открыт в баташевской усадьбе. А увидеть, что представляет собой современная металлургия, можно самому — на экскурсиях, которые проводят в подразделениях завода.

Маршрутов на ВМЗ три. Первый знакомит с тем, как делают трубы диаметром 1420 мм — так называемого русского размера; их используют на магистраль­ных газопроводах, в частности на «Северном потоке»  «Северный поток» — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Самый протяженный подводный газопровод в мире.. Для них раскаленную сталь прокатывают в листы шириной пять метров в металлургическом комплексе стан-5000 (МКС-5000) — это самый современный из подобных станов в России. Потом в трубоэлектросварочном цехе можно увидеть, как листы скручивают в особо прочные трубы. Второй маршрут называется «Удивительные превращения стали» и показывает полный цикл стального проката. Главное место действия — литейно-прокатный комплекс, который выпускает рулонный прокат. Комплекс был построен с нуля в чистом поле и введен в эксплуатацию в 2008 году — это первый новый завод такого масштаба в современной России. После ЛПК экскурсию везут в другой трубоэлектросварочный цех, где из стали делают трубы разного сечения, в том числе квадратного и прямоугольного — из них, например, строили стадионы для чемпионата мира по футболу — 2018. А третий маршрут посвящен колесо­прокатному цеху: он ежегодно выпускает сотни тысяч цельнокатанных колес для поездов — железнодорожных и метрополитена (ВМЗ — единственный завод в России, которые делает колеса для высокоскоростных «Ласточек»). На экскурсиях есть возрастные ограничения: не допускаются дети младше 14 лет и пожилые люди старше 70. В качестве бонуса — обед в заводской столовой вместе с металлургами.

«Хороший урожай» Славы Птрк в Выксе

Фестиваль «Арт-Овраг» превратил целый город в собрание современного искусства

55.3195, 42.178 Выкса, Центральный микрорайон, 20

Объединенная металлургическая компания, в состав которой входит Выксун­ский металлургический завод, с начала 2010-х годов планомерно старается сделать Выксу комфортным современным городом, чтобы сохранить молодежь и квалифицированные кадры и привлечь их из других мест. Фестиваль «Арт-Овраг», впервые проведенный в 2011 году, стал одним из первых и одним из основных элементов преобразования выксунской городской среды. «Арт-Овраг» получил свое название от оврага в городском парке, который раньше был частью усадьбы заводчиков Баташевых-Шепелевых: в нем был проведен первый фестиваль, в котором участвовали скейтеры, брейкеры и уличные художники. Последние оставили работы на стенах заброшенного ДК имени Ленина и местного универмага. Сейчас в Выксе существуют десятки муралов, которые превратили типичный панельно-кирпичный моногород в крупное собрание современного искусства. 

Косец в золотом поле, мурал во всю стену девятиэтажки, сделанный Славой Птрк в 2016 году, — только одна из многочисленных стрит-арт-работ в Выксе. На «Арт-Овраге» уже отметились Константин «Zmogk» Данилов, Стас Багс, Рустам QBic, Василий LST, группа Zuk Club, дуэт Morik & Aber и другие россий­ские уличные художники с именем, а также француз Филипп Боделок. Благодаря им здесь можно увидеть гигантского фламинго, фантастического гуся или панельный дом, украшенный наличниками. Но «Арт-Овраг» наполнил город не только уличной живописью. На Красной площади, главной в городе, стоит «Pro.Елка» Петра Виноградова, оммаж шуховским башням, одна из которых находится в Выксе. По Верхневыксунскому пруду плавают арт-плоты: «Луна» Леонида Тишкова, «Прищепка» Екатерины Кулевой и «Пара­докс» бюро Wowhaus. На набережной того же пруда — работа «Выксунь вверх!» группы «Поле-Дизайн». На соснах городского леса под названием Посадка Тимофей Радя повесил надпись «Всё это не сон». А в парке, с которого все начиналось, стоит деревянный единорог венгерского скульптора Габора Миклоша Сёке: это геральдическое животное рода Баташевых стало символом Выксы и теперь помещено и на герб города.

Современное искусство проникает не только в город, но и на производство. Работникам ВМЗ читают лекции художники. Стену комплекса стан-5000 украшает самое большое в Европе (если не в мире) граффити: «Выкса 10000» Миши Most — цифра в названии означает площадь в квадратных метрах. Здание цеха «ВМЗ-Техно» украшает кубистическая работа Алексея Луки. А в октябре 2020 года на стене трубоэлектросварочного цеха появился огромный мурал, объединивший две работы Эрика Булатова: «Стой — иди» и «Амбар в Нормандии».

Теремок в Кулебаках

Пряничный резной дворец в городе металлургов

55.4205, 42.526 Кулебаки, ул. Восстания, 4а

Спрятанный в приокских лесах, в стороне от железной дороги, Кулебаки — город промышленный, металлургический, но при этом очень тихий и чистый. Нарядный теремок (это слово почти стало официальным названием) — главная его достопримечательность; он даже помещен на гербе города. Распространена версия, что этот деревянный дворец с украшенной шпилем башенкой — перевезенный из Нижнего Новгорода царский павильон Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. На деле тот павильон действительно отправился в Кулебаки, но его переоборудовали под городское училище, а во время Первой мировой, когда там разместили госпиталь, он сгорел. Теремок же был построен в 1897–1899 годах как Дом народных развлечений по распоряжению Аманда Егоровича Струве, директора-распорядителя Общества Коломенского машиностроительного завода, которому тогда принадлежал местный горный завод. Но своим неорусским обликом (автор проекта, кстати, неизвестен) здание действительно напоминает павильоны выставки 1896 года — такое она имела влияние на губернскую архитектуру в том числе. Народные дома, культурно-просветительско-досуговые учреждения, начали распространяться в России с конца XIX века, в советское время их функцию переняли дома культуры и сельские и заводские клубы. В кулебакском теремке были театр, комнаты для репетиций, читальня, чайная, здесь ставили спектакли и устраивали маскарады, а сейчас размещены экспозиции Музея истории и краеведения, посвященные местным природе, быту и промышленности.

Перед теремком в 1925 году поставили памятник Ленину. Как и все ранние памятники вождю, он искренний и даже трогательный: бюст встроен в индустриальную композицию с миллионным бандажом (то есть стальным кольцом для железнодорожного колеса), выпущенным кулебакским заводом.

Сомовы горы

Самодеятельный мемориальный комплекс, созданный народным умельцем

55.893, 44.154

Сомовы горы — это народное название; официального у этой гряды над рекой Озёркой недалеко от села Симбилей нет. Имя они получили в честь местного жителя Вениамина Сомова, который расставил десяток памятников по этим холмам и в близлежащем лесу Вавилей. С шоссе виден только один из них — шестиметровая белая статуя Александра Невского; чтобы найти остальные, надо углубиться в поля и березовые перелески по грунтовым дорогам и тропкам. Кроме Невского на симбилейских холмах стоят: бетонный меч в честь земляков, погибших в Русско-японской войне; факел со звездой, установленный в память о воевавших в Гражданской войне в Испании;  минималистичная звонница с двумя колоколами, возле которой торчат из земли две руки в кандалах: «Памятник погибшим при сталинизми было уничтожено не один миллион людей цвет всей России», — как гласит прикрепленная металлическая табличка (орфография сохранена); бетонно-каменный конус «Воинам — России погибшим в Финскую 1939 г.»; «Памятник вечным сынам Отчизны — шоферам 1941–1945 гг.» в виде то ли ракет, то ли минометных снарядов, установленных на столпе; решетка с двумя щитами — погибшим в Афганистане. 

Есть даже монументальный крест с дисками на концах перекладин, который заранее поминает тех, кто погибнет в будущих войнах и гражданских распрях. А в лесу спрятан памятник «Орлам России»: сложносоставная композиция из нескольких объектов, центральный из которых — колонна с орлом наверху. 

Первые памятники Сомов начал ставить сам еще в 1970-х годах; под конец жизни в работе ему помогал сын Александр, а умер Вениамин Иванович в 2017 году, дожив почти до девяноста лет. Выбору места на высоком берегу Озёрки есть два объяснения. Первое — они смотрят на Маликово, родное село Сомова за рекой. Второе более глубокое: дело в том, что именно там, где сейчас растянулся мемориальный ансамбль, зимой 1941/42 годов спешно строили рубеж обороны Горького — была велика вероятность прорыва к нему немецких войск. У памятника Александра Невскому, на щите которого написано «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!», можно даже увидеть дот, оставшийся с тех времен. 

Дом в соседнем поселке Дальнее Константиново, где жил Сомов, очень легко узнать по пяти самодельным муляжам пушек, стоящих у ворот. К скульптору-самоучке ехали со всей страны: он был заодно известен как целитель, избавляющий от никотиновой и алкогольной зависимостей.

Ичалковский бор

Лес с карстовыми пещерами и провалами

55.438, 44.538

В этом обычном с виду лесу в Перевозском районе, стоящем на правом берегу реки Пьяны, находится десяток пещер разного размера и около тысячи провалов; в самый большой из них, Кулемину яму, вполне поместится дом в семь-восемь этажей: его глубина — 25 метров, длина — 200 метров, а ширина — 150–180 метров. Полюбоваться на сложный рельеф бора и показать, что вода может делать с известняком, водят экскурсии, но все самое интересное в лесу довольно легко найти самостоя­тельно: в 2018 году маршрут через главные провалы и пещеры обозначили метками и информационными стендами.

Сосен в Ичалковском бору не больше четверти всех деревьев, в основном же он лиственный: березы, дубы, липы, вязы, ясени. Возвышенность, на которой он стоит, сложена известняками возрастом 180 миллионов лет. Пьяна, грунтовые воды и осадки постепенно вымывали и разрушали мягкую породу, образуя пустоты, — и продолжают делать это до сих пор. Точное количество пещер в бору неизвестно, а у некоторых есть сразу несколько названий, из-за чего порой возникает путаница. Но самые главные такие: Холодная, она же Ледяная (в ней даже летом на дне сохраняется слой льда), Теплая (где и зимой не холоднее трех градусов, а на дне лежит озеро полутораметровой глубины), Безымянная (чтобы попасть в нее, надо пройти по Чертову мосту, перемычке между двумя провалами), Студенческая, она же Бутылочное Горлышко (первое название дано потому, что нашли ее студенты, второе — за узкий вход). Из-за того что Ичалковский бор довольно сильно отличается от окружающей безлесой местности, в нем сложился свой особый животный мир. Например, здесь живет изолированная группа красных полевок — в 200 км от границы основного ареала. И, что неудивительно, в пещерах живет целых восемь видов летучих мышей: обыкновенный ушан, лесной нетопырь, северный кожанок и пять видов ночниц.

Раньше Ичалковский бор назывался бором Нейдгардта, по фамилии бывшего владельца, Алексея Борисовича Нейдгардта, у которого неподалеку было также имение Отрада. Он был щедр к своим работникам, много жертвовал на строи­тельство храмов и содержание школ в округе, благодаря ему начались разра­ботки известняка к западу от Ичалок. Это место сейчас называется урочище Каменное, и там можно увидеть пещеры, сделанные при добыче камня чело­веком. В 1918 году Нейдгардта без суда расстреляли; Отраду переименовали в Новый Мир; но главный дом его усадьбы до сих пор стоит — в нем сейчас администрация местного сельхозпредприятия.

Усадьба барона Жомини в Гагине

Восстановленная усадьба с парком, садами и виноградником

55.253, 45.089 pgz-tour.ru

Про эту усадьбу, стоящую на высоком лесистом берегу Пьяны, в туристических целях придумали легенду: имение будто бы пожаловал Александр I в 1813 году барону Антуану Анри Жомини. Этот швейцарец был одним из главных военных теоретиков начала XIX века и бригадным генералом наполеоновской армии. Обойденный должностью, он перешел в 1813 году на сторону антифранцузской коалиции, став уже русским генералом. («Жомини да Жомини! А об водке — ни полслова!» — в «Песне старого гусара» Дениса Давыдова говорится как раз о нем.) При Николае I барон переехал в Россию и стал основателем Академии Генерального штаба. Но земли в Сергачском уезде (ныне в Гагинском районе), на которых стоит усадьба, приобрел, вероятнее всего, не сам генерал, а его внук Николай Генрихович Жомини, крупный землевладелец, и случилось это не раньше третьей четверти XIX века. Да и по архитектуре главный усадебный дом выглядит построенным в 1870-х годах, а не после Отечественной войны — так что не стоит верить висящей на нем мемориальной доске, на которой утверждается, будто тут в гостях бывали и Пушкин, и Жуковский, и Вяземский. В советское время в здании содержали заключенных, в годы войны жили эвакуированные, потом в нем разместилось правление колхоза, а в постсовет­ское время на смену пришли кафе с сауной. Сейчас усадьба хорошо отремонти­рована нынешним владельцем, Виктором Лавровым, хозяином Пешеланского гипсового завода; он в ней живет, но осмотреть снаружи дом и прилегающие парк и сады можно всем желающим. Парк величествен, с тремя аллеями старых лиственниц. Фруктовый сад — бывший колхозный, разбитый на месте погибшего барского. Новый хозяин высадил и порядочный виноградник, который тут, в Припьянье, смотрится удивительно.

В пяти километрах от этой усадьбы, в селе Ветошкино тоже на берегу Пьяны, находится еще одна — огромный красно-белый дворец Пашковых в духе английского романтизма, стоящий посреди прекрасного парка. В советское время здесь был сельскохозяйственный техникум, а в начале 1990-х усадьба сгорела, — вероятнее всего, в результате поджога. Руины приобрел тот же Виктор Лавров, который восстановил флигель и устроил там гостиницу. Табличка «1868» на флигельном фасаде обозначает год постройки, но только раньше она находилась на одной из стен главного здания, которое все больше разрушается и прорастает деревьями.

За Пьяной, в паре километров от Гагина, стоит село Ломакино, в котором родился Андрей Власов. Тринадцатый ребенок из бедной крестьянской семьи стал генерал-лейтенантом Красной армии, отличился в битве за Москву, но летом 1942 года сделал примерно то же самое, что в свое время Жомини: попав в немецкий плен, перешел на сторону врага и стал главнокомандующим Русской освободительной армии. Но судьба его оказалась куда менее завидной.

Усадьба Пушкина в Болдине

Место небывалого творческого подъема

55.0005, 45.308 Большое Болдино, ул. Пушкинская, 144, boldinomuzey.ru

У творческого подъема, который испытал Пушкин в 1830 году, есть два памятника. Первый — его произведения: «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», 32 стихотворения и последние главы «Евгения Онегина». Второй — метонимически — Болдино, которое благодаря той холерной осени сохранилось как усадьба с прекрасным парком. Даже, можно сказать, стало новой усадьбой, холимой и лелеемой.

Официально о помолвке Пушкина и Натальи Гончаровой было объявлено в мае 1830 года. Но нужно было решить финансовые проблемы: требовались деньги на свадьбу. У Натальи Николаевны не было приданого, для поэта это не имело значения, но Гончаровы не хотели отдавать дочь бесприданницей, и из-за этого произошла его ссора с будущей тещей, Натальей Ивановной. В конце июня отец Пушкина передал ему 200 душ крестьян села Кистенево недалеко от Болдина (само Болдино тогда уже было разделено между Сергеем Льво­вичем и его братом Василием). Чтобы вступить во владение, а потом заложить крестьян и получить приличную сумму денег (38 тысяч рублей), Александру Сергеевичу надо было оказаться там лично. 20 августа умер Василий Львович, из-за траура свадьбу снова отложили: «Надо признаться, никогда еще ни один дядя не умирал так некстати», — писал поэт невесте. Наконец 31 августа он уехал в Болдино: «Еду в деревню, бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского», — сообщал он своему другу Петру Плетневу. В это время в России уже началась эпидемия холеры, которая нарушит все планы на быстрое возвращение. С собой у Пушкина было всего четыре книги: «Илиада» в переводе Гнедича, второй том «Истории русского народа» Полевого, антология афоризмов Жан Поля и сборник английских поэтов. Все это: деловые хлопоты, тревоги, отсутствие чтения, ожидание новой, семейной жизни, а также осенняя сельская жизнь, — привели к небыва­лому творческому подъему. Болдинская осень — самый плодотворный отрезок в жизни поэта: ни до, ни после ему не удавалось создать столь много за три месяца (из-за карантинов Пушкин задержался в имении до декабря). Это время подведения итогов и начало нового этапа творчества. 

В следующий раз в Болдино Пушкин приехал осенью 1833 года и тоже написал немало: «Медного всадника», «Анджело», две сказки, «Пиковую даму», несколько стихотворений и окончание «Истории Пугачева». Третья поездка состоялась в 1834-м, тогда была написана «Сказка о золотом петушке».

В пушкинские времена в Болдине стояли одноэтажный господский дом с двумя флигелями, каменный храм Успения Богородицы, кухни, каретный сарай, конюшни, баня и амбары. Были пруды, но деревьев было еще мало, и ничто не скрывало далей за рекой Азанкой. В 1911 году последний владелец имения, внучатый племянник поэта Лев Анатольевич Пушкин, предложил государству выкупить усадьбу; что и было сделано. После революции многие дворянские имения был разорены, но болдинские крестьяне на своем сходе 11 апреля 1918 года постановили: «На месте сим желательно увековечить память великого поэта А. С. Пушкина (нашего помещика), а также равно день Великой нашей русской революции, по обсуждении чего единогласно постановили данную усадьбу, на ней постройки, сад и при ней полевую землю взять на предохранительный учет». В 1929 году усадебный парк был объявлен заповедником, официально он назывался Болдинским садом имени Пушкина и находился на самоокупаемости: доход давали парники, огород и питомник. Музей здесь был организован только в 1944 году, а в 1948-м усадьбу благо­устроили: отреставрировали флигель, где была вотчинная контора, огородили территорию забором, вычистили пруды, высадили три с половиной тысячи деревьев и кустарников. При этом все это напоминало сельский парк культуры и отдыха — с транспарантами и скульптурами писателей. То, какой видят гости болдинскую усадьбу сейчас, — результат долгой масштабной реконструкции, начавшейся в 1980-х годах и законченной по большей части к двухсотлетнему юбилею Пушкина.

Мечеть «Рашида» в Медяне

Большая мечеть с музеем в самом татарском районе области

55.2985, 45.677

По поводу происхождения нижегородских татар существует несколько версий: например, что татары-мишари — это потомки финно-угорского племени мещеры. Но известно, что массовое их расселение на юго-востоке нынешней Нижегородской области произошло после присоединения к Московскому царству Казанского ханства: сюда, в Припьянье, переселялись служилые татары из-под Касимова, Кадома и Темникова. Сейчас в области живут десятки тысяч татар, в Краснооктябрьском районе они даже составляют большинство населе­ния. Именно там находится большое татарское село Медяна, которое было основано в 1674 году. При Петре I оно было приписано к казанскому Адмирал­тей­ству: служилые татары к тому времени стали государственными кресть­янами, и значительное их число перевели в лашманы, заготовители корабель­ного леса. До революции Медяна была крупным религиозным центром: в ней было пять мечетей, но к 1950-м годам все они были разрушены. 

Новая мечеть «Рашида» — вторая по величине в области после Соборной в Ниж­нем Новгороде — была построена в 1992–1994 годах меценатом Фаизом Гильмановым и названа в честь его матери. Автор проекта — архитектор Ильяс Тажиев, автор Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. Рядом установлена стела с металлическими плитами, на которых высечена сура «Йа Син» Корана: это памятник мусульманам, пострадавшим от гонений при cоветской власти. Музей при мечети посвящен этнографии и быту нижегород­ских татар: здесь собраны традиционные костюмы, утварь (есть, например, коллекция самоваров) и инструменты, воссоздан уголок традиционного дома.